Une journée à Ganzi

Vous vous sentirez vraiment en terre tibétaine en arrivant à Ganzi. La ville regorge de boutiques vendant matériel équestre, couvertures, tissus et vêtements tibétains. Les lamas font leurs courses et parcourent les rues en moto, les hommes n'enfilent qu'une des longues manches de leur manteau de laine et rejettent l'autre dans leur dos. Les chapeaux et les parures ornent leurs longs cheveux noirs. Les femmes portent pour la plupart une longue robe foncée et un tablier de couleurs vives.

Les rues sont sales et poussiéreuses, mais rien ne semble pouvoir troubler la joyeuse animation de Ganzi; et il suffit de lever les yeux pour admirer les collines verdoyantes et les montagnes enneigées. Vous passerez peut être à Ganzi une des plus belles journées de votre voyage, il suffit de se laisser porter.

Après un pain rond tibétain, je pars pour le monastère de Ganzi, la lamasserie de la ville. A peine arrivée dans le quartier tibétain des gamins me demandent de les prendre en photo pendant qu'ils s'appliquent à jouer à la guerre : ils ne se lassent pas de regarder leur image sur l'écran.

Au bout de quelques minutes le père d'un des enfants sort dans la rue et me montre son appareil numérique et des photos qu'il a faites imprimer : elles sont floues. En tant qu'étrangère je suis bien sur qualifiée pour ce genre de problème technique! Je diagnostique un problème d'impression et non un problème d'appareil : trop content de ma réponse il m'invite à boire du Suoyou cha sur sa terrasse. C'est un thé noir et salé, mélangé avec du beurre de yak. C'est la boisson de base dans toute la région. Le cocktail est au premier abord assez gras et répugnant mais on s'y habitue! Sur la terrasse deux femmes et un homme cousent un col de fourrure à un grand manteau tibétain. Un autre prend en main ma culture tibétaine : ici on dit Tashi Delek et pas Ni hao, et on dit Nabe au lieu de Xie Xie. Un plat de Zanba accompagne le tout : il faut verser cette farine brune dans un bol contenant un peu de thé et du beurre. Après un savant malaxage on obtient une boule que l'on mange en buvant du thé.

Le monastère de Ganzi compte 600 moines. Leurs maisons s'étagent à flanc de colline, et le temple est richement décoré. A midi, étant la seule personne à visiter les lieux, je suis invitée à manger avec quelques lamas dans une petite pièce attenante au réfectoire. Choux au piment et tofu piquant sont au menu, on est bien au Sichuan. Au dessert un jeune lama de 20 ans sort de son habit des bonbons au chocolat. S'ils ne mangent pas de viande, ne boivent pas d'alcool et ne fument pas, quelques sucreries de temps en temps sont apparemment permises! Après que les moines aient fait les pitres avec mes lumettes et mon sac à dos je pars en direction des collines qui surplombent Ganzi à l'ouest.

Au bout d'une heure je rencontre une femme qui lave son linge dans une fontaine près d'un petit temple. Elle ne parle pas chinois mais elle m'entraine chez elle. Les maisons de la région sont toutes organisées de la même facon. Il y a des étables et des boxes au rez de chaussée. Il faut ensuite monter un escalier pour accéder à la terrasse autour de laquelle s'organisent les chambres et la cuisine. Le salon est entièrement peint de couleurs vives : du sol au plafond des fleurs, des tigres, des yaks et des Bouddhas ornent les murs. Des coffres bariolés et de grands lits-sofas entourent une table basse et les plaques chauffantes (ou le feu).

A Ganzi la majorité des habitants ont la télévision, le cable et un lecteur DVD. Ils regardent à longueur de journée émissions et clips indiens et tibétains. Les parents ne parlant que le Ganzi hua, la langue du village, la seule communication possible est avec les enfants, qui apprennent tous le chinois à l'école. Après une solide soupe de nouilles épicée, je repars pour Ganzi, non sans avoir accepté d'être leur "pengyou" (amie), pris leur adresse et promis de leur envoyer les photos.

A peine arrivée en ville un homme m'interpelle : il veut absolument que je prenne en photo son rosier en fleurs. Je m'exécute, il faut s'habituer à ce que les gens entrent systématiquement en interaction avec nous, pour des raisons parfois incompréhensibles...

Je passe la soirée chez la soeur d'un jeune tibétain rencontré à Kangding. Suoyou cha et gâteaux secs à volonté pendant que la discussion tourne autour du gouvernement chinois. L'homme de la famille est fonctionnaire à la Poste. Ce "bon travail" ne va pas sans contreparties : le portrait de Mao, pourtant haï par la famille, trône sur la télévision. En cas de visite de la police ou de collègues il vaut mieux que le petit père des peuples soit en bonne place. Les tibétains entretiennent de difficiles relations avec l'Etat chinois. Les jeunes de la famille se plaignent du fait qu'il est quasiment impossible pour un tibétain d'obtenir un passeport, et donc de sortir du pays.

Nuit difficile après les litres de thé avalés, mais très belle journee à Ganzi.